Почему в сарае мокрые стены. Как правильно обустроить вентиляцию сарая: нормы и способы

Как правило, вентиляция в сарае требуется хозяевам, использующим его в качестве курятника, коровника. В зимнее время птицы или животные находятся в сарае постоянно. Продукты их жизнедеятельности выделяют аммиак, а сами они выдыхают углекислый газ в огромных количествах. Простое проветривание сарая невозможно, когда на улице двадцатиградусные морозы. Поэтому рачительные хозяева обеспечивают скотину свежим воздухом, оборудуя вентиляцию в сарае своими руками.

Как сделать вентиляцию в сарае

Перед тем как сделать вентиляцию в сарае, начать следует с утепления помещения. Не утепленные стены сыреют, на них собирается конденсат. Даже наличие вентиляции не спасает ситуацию. Если же в зимнее время сарай отапливается, без вентиляции в нем просто нечем будет дышать. Самый простой и дешевый способ оборудования вентиляции сарая своими руками – естественный приток и выдув.

В качестве воздуховодов подойдут трубы большого диаметра (10 – 15 см), они могут быть любого сечения (круглые или квадратные). Соединения труб следует делать герметичными, в противном случае тяги не будет.

Приток свежего воздуха в сарай обеспечивается выводом трубы на улицу на уровне пола сарая.

Для оттока в трех углах потолка проделываются отверстия и вставляются трубы. Они должны опускаться ниже уровня потолка приблизительно сантиметров на 25 – 30. На выходы труб можно надеть переходник для канализации, таким образом, два патрубка будут выходить горизонтально в разные стороны. Выход вытяжных труб следует закрыть специальными крышечками – зонтиками, чтобы в них не капала вода и не попадал снег.

Углекислый газ и аммиак собираются под потолком и вытягиваются через отверстия наружу. А из нижней трубы в помещение сарая поступает свежий воздух.

Принудительная вентиляция сарая

Принудительную вентиляцию в сарае организовать еще проще. Но в помещении должен быть источник электропитания. Монтируется обычная кухонная вытяжка без фильтра. Такие модели снабжены вытяжным вентилятором, выдувающим воздух из помещения в вентиляционную систему. В сарае же необходимо вывести трубу наружу, а внутренний конец присоединить к вытяжке. Если в помещении содержатся куры, желательно прикрыть выход вытяжки сеткой.

После того как сделана вентиляция в сарае, необходимо проверить его на наличие сквозняков. Они очень вредны для любого домашнего скота и птиц. А чтобы зимой регулировать температуру в курятнике, на входное отверстие трубы притока устанавливается заглушка. Ее можно снять в любой момент или немного отодвинуть, оставив совсем небольшую щель.

Вот и настал тот долгожданный для начинающего птицевода час, когда закончилось строительство курятника, и вот-вот молодые цыплята увидят свой новый дом. Наконец-то новоселье молодых пернатых состоялось, и они радостно обжили новые владения. Но с приходом холодов, на стенах внутри сарая начали появляться потеки воды, а в воздухе чувствоваться неприятный запах. И хозяин начал задаваться вопросом, в курятнике сырость, что же делать и как с этим бороться?

Чтобы разобраться с этим вопросом, нужно выяснить первопричину сырости, а уже потом решать вопрос о том, как убрать сырость в курятнике зимой.

Причины

Как правило, из-за сильного перепада температур и высокой влажности в помещениях на стенах образуется конденсат. А в связи с промерзанием стен, плохой вентиляцией и неправильной укладкой пола, борьба с сыростью превращается в неравную схватку, в которой, за частую, птицевод несет потери.

В сарае для здоровой жизнедеятельности птицы должна поддерживаться плюсовая температура, а так как отопление в таких помещениях, как правило, не предусмотрены, то стоит задуматься об утеплении стен. Это нужно для того, чтобы тепло сохранялось внутри, а холод не проходил снаружи. Некоторые люди используют, так называемый, фольгированный теплоотражатель, и обшивают им стены внутри сарая. Тем самым допуская распространенную ошибку, так как хоть он и сохраняет тепло внутри и не пускают его в стену, но для холода и влаги снаружи он преграды не составляет. Следовательно, такое утепление не эффективно и даже наоборот, конденсат может увеличиться.

Новым модным стилем обшивке фасадов построек стал сайдинг. Он представляет собой облицовку стен зданий и возлагает на себя две функции: защита стены от внешних воздействий (дождь, ветер, солнце, снег) и эстетическая (декор фасада). Но как видно, это не имеет никакого отношения к утеплению стен. Следует заметить, что много людей прибегают к этому способу в надежде улучшить климатические условия для своих пернатых, но в итоге ситуация не меняется.

Отчаянно пытаясь обшить внутренние стены поролоном, пенопластом, войлоком, кошмой, минеральной ватой в надежде на сохранение такого драгоценного тепла, хозяин получает грибок на стенах и растрескавшуюся штукатурку. Все это происходит из-за того, что прогретые летом внешние стены осенью и зимой попадают под шквалы ветра, снег и дождь. Из-за разницы температур между внешней и внутренней частью стены, внутри под утеплителем образуется точка росы, и вода начинает появляться между утеплителем и стеной. Это в свою очередь приводит к печальным последствиям, как для помещения, так и для самой стены.

Бытует мнение, что утепление внутренних стен глиной не несет за собой таких последствий и хорошо держит тепло, но это с условием обделки глиной и фасадной части курятника.

Если вникнуть в основы утепления, то не сложно сделать вывод, что, так как снаружи мороз, то кирпич, цемент или шлакоблок будут промерзать. А с учетом внутреннего утепления, от утеплителя идет тепло, а от шлакоблока/кирпича холод. В итоге по стенам потечет вода, и ничто с этим не справится. Единственным правильным решением будет утепление стен снаружи. Для этого подойдут минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан, целлюлозные утеплители, экструдированный пенополистирол. Различия утеплителей заключаются в паропроницаемости, теплопроводности и влагостойкости. Для устранения сырости в помещении выбираются материалы с повышенной паропроницаемостью и влагостойкостью. Наилучшим вариантом будет экструдированный пенополистирол, поскольку в теплопроводимости не уступает минвате и пенопласту, но при этом не впитывает влагу, почти не пропускает воздух и гораздо прочнее пенопласта.

Вентиляция

Утеплив стены, стоит заняться вентиляцией в курятнике. Некоторые птицеводы не уделяют этому моменту должное внимание, а потом задаются вопросом: «как бороться с влажностью в курятнике?»

Влажность в курятнике должна составлять 60-70 %. Отклонение от нормы в ту или иную сторону ведет к неприятным последствиям, таким как развитие микробов и микроорганизмов (при пониженной влажности), и сырости, плесени, грибку, влажности корма и подстилки (при повышенной влажности). Установив правильною вентиляцию, можно организовать комфортный микроклимат для пернатых.

Вентиляции в курятниках бывают двух видов:

• естественная
• механическая (приточно-вытяжная)

Естественная вентиляция – это не хитроумное сооружение или механизм, а то с чем каждый знаком с рождения – дверь и форточка. Форточка, как правило, делается на той же стене, что и дверь. Механизм ее работы очень прост: открывая дверь, в сарай поступает свежий и чистый воздух, а через форточку выходит грязный и использованный. Главным условием такой вентиляции является не допускать сквозняков. Куры к ним очень чувствительны и могут заболеть. Бонусом в такой вентиляции будет дополнительный свет с окошка, так необходимый курочкам.

Механическая или приточно-вытяжная вентиляция – это, можно сказать, капитальное сооружение, которое особо эффективно в осенне-зимний период. Суть его состоит в установке двух труб, одна приточная, по которой чистый воздух поступает в курятник, а другая вытяжная, которая выводит грязный/отработанный воздух. Если площадь курятника больше 10 квадратных метров, то количество труб следует увеличить, так как две вентиляционные трубы не справятся с поставленной на них задачей. Работать такая вентиляция должна по принципу 10/40, то есть 10 минут работает, а 40 минут находится в состоянии покоя.

Еще одной причиной, которая может огорчать ваше птицеводство, бывает некачественный пол или его покрытие. Если пол постелен из досок, которые не были должным образом высушены, то они могут начать гнить, впитывать в себя влагу и увеличивать влажность в курятнике, с которой хозяин так отчаянно борется. Если в помещении земляной пол, то на зимний период он может впитывать в себя влагу, но если вы находитесь в такой климатической зоне, что осадки не дают земле просохнуть, то делать такой пол в курятнике не самая лучшая идея. Хороший фундамент и глубокая подстилка — замечательный выбор для долговечного курятника.

Также не стоит забывать о потолке. Он должен быть утеплен и в нем не должно быть щелей.

Еще одним приемом, к которому прибегают хозяева курятников, является установка дополнительных отопления, в виде обогревателей. Кроме того, обогревательные приборы сжигают кислород, что навредит птицам. Также такие обогреватели нельзя оставлять включенными на ночь без присмотра, поскольку повышается опасность воспламенения и возникновения пожара.

Еще один способ поглощения влаги в курятнике, который интересует птицеводов – использование влаговпитывающих веществ, таких как силикагель. Вещества, предназначенные для поглощения влаги (алюмогель, силикагель и др.) хорошо справляются с поставленной задачей, но это работает только в замкнутом пространстве. Курятник же, является помещением с постоянно циркулирующим воздухом и вентиляцией.

Любое средство, предназначенное для поглощения влаги имеют свой предел, при достижении которого, эффективность препарата становится равной 0. Количество поглотителя, который смог бы справится с такой нагрузкой, будет огромно. Поэтому применять данный метод в курятнике не имеет никакого смысла.

Таким образов, разобравшись в проблеме и рассмотрев ее с разных сторон, можно подвести итог, что справиться с сыростью в курятнике точечно невозможно. Следует подойти к решению вопроса комплексно: установить хорошую вентиляцию, утеплить стены снаружи курятника и привести в порядок пол и потолок.

На домашнем подворье хозяйственные постройки используются в качестве коровника, козлятника, курятника, свинарника, пр. Обычно для этих целей приспосабливают сарай. Но для выращивания птиц, животных на продажу предприимчивые хозяева строят специальные блоки с помещением под хозинвентарь, силосную яму, пр. Продуктивный рост живности нуждается в правильной вентиляции помещений.

Особенности микроклимата в сарае

Содержание в сарае домашних животных, птицы требует организации эффективной вентиляции. Если летом обитатели сарая пребывают в нем только в ночные часы, а все остальное время помещение проветривается, то в осенне-зимний период и ранней весной оно обитаемо круглосуточно. Скопление большого поголовья, выделяемое им тепло и углекислый газ, продукты жизнедеятельности – все это сказывается на спертости воздуха, нехватке кислорода, если вентиляция в сарае отсутствует или выполнена неправильно. Воздухообмен может быть:

• Естественным. Воздушные потоки проникают и удаляются из помещения по специально обустроенным каналам. Перемещение воздуха происходит благодаря разности давлений внутри и снаружи сарая.
• Принудительным. Воздух движется создаваемым вентилятором разряжением или нагнетанием.

Первый вид вентиляции экономного исполнения подойдет для небольшого по габаритам помещения, рассчитанного на такое же небольшого поголовья птиц или животных. Функционируют 2 трубы сечением 150-200 мм. Одна из них чуть выступает под потолочиной, другая (приточная) – не доходит до поверхности пола на 0,3м. Это самое простое решение вопроса вентиляции сарая, которое легко выполнить самостоятельно. Второй тип более эффективен, т.к. вредные выделения отводятся принудительно. Используемый для этого вентилятор крепится в форточке или потолке.

Пути стабилизации микроклимата в сарае

Установке вентиляции предшествует утепление сарая. Это предотвратит появление сырости, образование конденсата. Выбор вида воздухообмена зависит от назначения помещения, особенностей содержания животных. Тонкость процесса в том, что животные нуждаются в особых условиях. При интенсивной подаче воздуха они будут мерзнуть, а само помещение выстудится. Попытки минимизировать подачу воздуха с улицы приведут к образованию сырости, грибка, плесени. Выход из ситуации видится в применении высушенных опилок, торфа, сена, соломы в виде подстилки. Или расставленной в углах сарая негашеной извести. Впитывающие влагу материалы нормализуют ее содержание в воздухе.

Внимание! Борьба с избыточной влагой ведется и с помощью обогревателей (инфракрасного, масляного). Они устанавливаются сразу возле всасывающего отверстия с учетом прохождения через них поступающих потоков воздуха.

Воздухообмен в коровнике

Крупный рогатый скот, собранный в помещении, способствует его обогреву. В то же время каждая корова ежечасно выдыхает в коровник порядка 200 л двуокиси углерода. Если добавить испарения из подстилки, повышенную концентрацию сероводорода, аммиака, то становится понятным, почему животные болеют. Оптимальные параметры микроклимата вентиляция в сарае для животных обеспечит при кратности воздухообмена 4 (для больших хозяйств 6 раз).

Вентилирования сарая для содержания свиней проводится естественным путем в теплое время года простым проветриванием. Для этого открываются окна и двери. Воздуховод в виде гофрированной трубы выводится через крышу или стену и функционирует в холода. При неэффективной тяге улучшить ее можно, установив у основания вытяжки нагреватель. В теплый период незначительная разница температур снаружи и внутри сарая может приостановить естественное движение потоков воздуха. Чтобы не создавать сквозняков, отверстия-отдушины размером 120 х 120 мм располагают на одной стене, но на различной высоте.

Внимание! Вентиляция в сарае для свиней рассчитывается по притоку: на 1 центнер массы животного необходим 1 м.куб/ч воздуха. Она должна, с одной стороны, обеспечить цикличность воздуха, с другой – исключить сквозняки. При этом спертый, отработанный воздух удаляется от кормушек, станков, пополняясь свежим.

В одном из вариантов принудительная вентиляция в сарае для скота состоит из нагнетателя воздуха типа ВКО, смонтированного на крыше. Подаваемый поток поступает сверху, проходя через рассекатель, охватывает все помещение, предотвращает наличие холодных зон. Отходы жизнедеятельности, испарения удаляются через вентустановки на окнах свинарника.

Вентиляция в сарае для содержания кур

Нехватка кислорода у домашней птицы вызвана перенасыщением воздушного пространства нитридом водорода (аммиаком), влагой и двуокисью углерода. Для улучшения аппетита, прибавления в весе иногда нужно просто организовать в птичнике качественный воздухообмен.

Вентиляция в сарае для кур позволяет:

• нормализовать концентрацию влаги в воздухе, выделяемой птицей при дыхании; испаряемой из пищи, подстилки;
• устранить зловоние;
• отвести пары аммиака, образующиеся при разложении птичьего помета;
• в жару снизить температуру воздуха внутри курятника, способствуя яйценоскости.

Чтобы оборудовать в сарае для птицы естественную вентиляцию, нужно соорудить из плотно подогнанных досок вентиляционный канал. Разделить его вдоль поперечиной на два желоба. Один служит для подачи воздуха, другой – для отвода. Деревянные короба располагаются в сарае так, чтобы их можно было регулировать, закрывать или открывать по ситуации.

Выходной патрубок выходит над кромкой крыши. Он крепится скобами к деревянной основе. Сечение трубы на выходе – не менее 300 мм. Для защиты от попадания в нее насекомых, мелких птиц, грызунов и мусора сверху отверстие закрывается решеткой. От осадков защищается «грибком» или «зонтиком».

Еще одна вентиляционная схема. В углах по диагонали монтируются вертикально две асбестоцементные или пластиковые трубы сечением 100-150 мм обе. Они могут быть квадратными или круглыми. Чтобы тяга была эффективной, соединения между частями воздуховода делаются полностью герметичными. Приток оборудован шибером, регулирующим подачу, не достает до пола на 0,3м. Вытяжка доходит до самого потолка. Возвышение над крышей в обоих случаях (вытяжка, приток) – 1,5м. Образованию конденсата, наледи на вытяжном канале препятствует теплоизоляция трубы. Для этого используется минеральная вата. Утепление можно выполнить, соорудив деревянный короб. Между его стенками и трубой насыпаются сухие опилки.

Сарай для содержания овец

Выращивание овец на личном подворье в приспособленном сарае возможно при отсутствии в нем сквозняков. Избежать их поможет тамбур, заделка дыр и щелей. Еще один бич для животных – сырость, ведущая к возникновению глистных заболеваний. Душную атмосферу разбавит приток свежего воздуха объемом не менее 8 кубометров каждый час. Его может обеспечить приточно-вытяжная или естественная вентиляция с вытяжкой круглого (квадратного) сечения на коньке крыши. На нижнем конце устанавливается шибер, регулирующий отток воздуха. На верхнем конце трубы насажен дефлектор, возвышающийся на 0,5-0,7 над кровлей.

Решение держать домашнюю птицу и животных в сарае требует организации для них нормальных условий содержания. Выполненная по правилам вентиляция предотвратит падеж скота, повысит численность поголовья, оптимизирует расходы на корм.

Сырой подвал или погреб в доме может доставлять множество проблем владельцам. Высокая степень влажности становится не только причиной порчи продуктов, но и быстрого разрушения стен строения. Избавиться от сырости можно самостоятельно, если принять необходимые меры.

Сырость в подвале или погребе: причины, оптимальный уровень влажности

Прежде чем начать убирать сырость из подвала или погреба, надо хорошо разобраться в причинах её возникновения. Она может появляться как в подвале кирпичного, шлакобетонного, пенобетонного или газобетонного дома, так и деревянного.

Проникновение сырости снаружи

Вода может попасть в подвал снаружи или проявиться в виде капель воды на стенах и потолке.

1. В подвал или погреб она просачивается через микроскопические трещины и дефекты в стенах, а также из-за некачественно установленных коммуникационных сетей.
2. Если подвал сырой, то необходимо обратить внимание на состояние отмостки.
3. Растущие возле фундамента большие деревья могут пропускать воду в помещение через свою корневую систему.
4. Близкое расположение к поверхности подземных грунтовых вод может стать причиной сырости.

Внутренний источник влажности

Если на стенах собирается конденсат, то в подвале плохо работает вентиляционная система или она совсем отсутствует. Для устранения причины достаточно двух труб, чтобы создать приточную и вытяжную вентиляцию. В больших подвалах обычно недостаточно естественной вентиляции, поэтому необходимо создать принудительную систему, благодаря которой можно будет самостоятельно регулировать температуру в помещении. Если в подвале находятся водопроводные трубы, они должны иметь хорошую теплоизоляцию для предупреждения появления конденсата на стенах и потолке.

Почему сыреет подвал деревянного дома

Так как дерево является натуральным материалом, то оно подвержено различным негативным «заболеваниям» - появлению плесени и грибка, гниению. Поэтому часто в подвалах таких построек появляется сырость. Если в доме царит приятный микроклимат, но на стенах подвального помещения появились зеленоватые пятна и чувствуется неприятный запах гнили, это свидетельствует о повышенной влажности. Для начала оценивают состояние системы водостока и канализации. Если в этой области проблем нет, а грибок не исчезает, необходимо посмотреть на проблему шире.

Причиной высокого уровня влажности может стать некачественная гидроизоляция и недостаточная система вентиляции. Грибок и плесень никогда не появятся в сухом и хорошо проветриваемом подвале. Гидроизоляционный слой не даст проникнуть в помещение влаге, которая способствует развитию грибковых и плесневых наростов. Особое внимание необходимо уделить старым деревянным постройкам, у которых уже давно нарушен первичный слой гидроизоляции.

Почему возникает сырость в гараже

Это нежилое строение, которое не требует капитального проведения работ по утеплению. Но многие люди имеют в гаражах подвалы, где хранят различные продукты и консервацию. И в этом случае сырость становится проблемой. Как и в обычном доме, в гараже должна быть создана хорошая вентиляция, гидроизоляция и наружная отмостка.

При минусовой температуре на улице уровень влажности в подвале увеличивается. Это происходит за счёт перепада температур снаружи и внутри помещения. Холодный уличный воздух остужает стены, а внутри подвала температура намного выше и поэтому воздух, в подвале охлаждаясь, превращается в конденсат и скапливается на поверхностях в виде водяных капель. В результате влажность увеличивается, что создаёт благоприятные условия для роста грибков и плесени.

Какой уровень влажности считается нормальным

Для человеческого организма нормальный уровень влажности составляет около 40–60%. При более высоких процентах возрастает риск появления хронических заболеваний органов дыхания, кожных болезней, опасной бронхиальной астмы. Сырость становится причиной появления мокрых пятен, плесени и удушающего гнилостного запаха. Портятся деревянные конструкции, а каменные и бетонные сооружения начинают крошиться. Металлические элементы покрываются ржавчиной, а деревянные быстро сгнивают.

Если невозможно удалить сырость посредством естественной вентиляции, в доме нарушается режим влажности и грибковые споры, которые витают в воздухе, начинают активно размножаться не только внутри жилых помещений, но и подвалов (погребов). Такой процесс приобретает масштабные размеры. Если уровень влажности достигает 70% и более, а температура воздуха в помещении 15 °С, то следует начинать принимать активные меры. Для начала необходимо точно определить уровень влажности с помощью гигрометра, а затем переходить к выявлению источника возникновения сырости и устранению проблемы.

Как удалить сырость из подвала: эффективные методы борьбы

Трещины становятся опасным источником просачивания влаги внутрь помещения. Поэтому первое, что необходимо сделать - устранить их.

Внешняя гидроизоляция

Вначале следует проверить состояние дома снаружи, так как очень часто сырость появляется из-за некачественного монтажа водоотвода.

1. Осматриваем откосы на строении.
2. Убеждаемся, что водосточные трубы отводят воду в воронку специальной ливнёвки под землёй или в поверхностный жёлоб.
3. Проверяем дренажную систему, которая находится вокруг дома.
4. Смотрим на состояние отмостки.

Все обнаруженные неполадки необходимо устранить.

Затем необходимо защитить стены под землёй.

1. Убираем разрушенную отмостку.
2. Выкапываем за пределами подвальных стен небольшую яму шириной около 0,5 м и глубиной на полметра ниже уровня пола.

   Выкапывают яму вокруг дома шириной полметра, чтобы просушить стены

3. Тщательно просушиваем внешние стены дома. Это можно сделать естественным путём или с помощью специальных строительных вентиляторов.
4. Обрабатываем стены специальными антисептиками.
5. Засыпаем яму щебнем.
6. Делаем из рубероида плотную подземную придомовую отмостку. Для этого крепим на полметра выше уровня грунта на стене дома лист материала и отводим его за край наружной стены.
7. Делаем качественную отмостку.
8. Промазываем её битумной мастикой.

Устройство внутренней гидроизоляции

В результате неправильно сделанной гидроизоляции подвала со временем начинает появляться сырость. Чтобы помещение было сухим, это нужно исправить.

1. Хорошо просушиваем подвальное помещение.
2. Удаляем старое лущащееся покрытие со стен, потолка и пола.

   Снять повреждённую плесенью и грибком штукатурку со стен необходимо для качественного ремонта всех дефектов

3. Расчищаем все щели и трещины. Тщательно заделываем места повреждений раствором цемента.
4. Пропитываем все стены эффективным средством против грибка и плесени.

   Специальное средство используют для очищения бетонных поверхностей от грибка и плесени

5. Битумной мастикой (или другим гидроизолятором) промазываем тщательно все стены, потолок и пол.
6. Заделываем места течи и там, где они были ранее, алебастром.

   Устройство внутренней гидроизоляции подвала выполняют путём обработки стен водоотталкивающими материалами

7. Для большей эффективности можно заново заштукатурить стены подвала.

   После высушивания и гидроизоляционной обработки также можно заново заштукатурить стены подвала

Усилить гидроизоляционный эффект помогут некоторые действия.

Гидроизоляция цементного пола подвала

1. Демонтировать старый пол.
2. Заделать в бетоне все существующие щели и трещины раствором цемента.
3. Когда всё высохнет, засыпать пол просеянным песком или мелким керамзитом (слой не менее 5 см).
4. Сверху уложить листы рубероида, толщиной 3 мм с нахлестом 10 см друг на друга и на стены. Можно использовать специальную гидроизоляционную плёнку для пола.
5. Ещё раз заделать все щели битумной мастикой и сделать новую стяжку.
6. При желании можно уложить лаги и устроить деревянный пол.

Гидроизоляция глиняного пола подвала

Если пол подвала сделан из глины, то это ускорит процесс.

1. Снимаем небольшой слой глины (5 см).
2. Выравниваем основание.
3. Настилаем сверху полиэтилен в 2 слоя с нахлёстом друг на друга и на стены в 10 см.
4. Сверху плёнки высыпаем слой немного увлажнённой глины с опилками (толщиной 10–15 см) и хорошо утрамбовываем. Опилки и глину берём в соотношении 1:10.
5. По мере высыхания глина будет немного растрескиваться, поэтому щели надо будет заделать тем же раствором.
6. Затем кладём ещё один такой же слой глины с заходом на стены 20–25 см.
7. Когда глина подсохнет, влажность в помещении погреба уменьшится, воздух будет намного суше.

Как удалить сырость подвала в сезон осадков

Часто бывает так, что влажность увеличивается осенью и весной в сезон большого выпадения осадков. В этом случае используется другой метод удаления сырости.

Как упрочить тонкий пол в погребе

Тонкий пол становится причиной возникновения сырости в погребе. В этом случае необходимо сделать двойное основание, уложив листы рубероида, которые будут ограждать пол от появления лишней влаги. Все стыки необходимо хорошо промазать битумной мастикой, а затем сверху сделать чистовую цементную стяжку.

Отличным способом устранения сырости является хлористый кальций. Он способен поглощать влагу, так как считается прекрасным абсорбентом: насыпать порошок в различные ёмкости и расставить их в углах погреба. Обычно для маленького погреба хватает 0,5 кг вещества.

Система вентиляции

Плохая система вентиляции - одна из основных причин сырости в подвалах домов из кирпича или дерева.

Устройство простой приточно-вытяжной системы

Видео: устройство вентиляции в подвале гаража

Народные методы борьбы с сыростью

Существуют недорогие, но эффективные народные методы борьбы с сыростью в подвальных помещениях.

1. Для удаления сырости необходимо на полу или полках по углам помещения расставить четыре банки с порошком белого мха. Он прекрасно впитывает в себя влагу. Такой способ будет эффективным только при небольшом проценте влажности подвала.
2. Удалить влагу можно с помощью соляной кислоты. Для этого мы убираем из подвала все продукты и консервацию. Кислоту разводим так, чтобы получился слабый раствор (на 1 л воды 100 мл). Надеваем перчатки и аккуратно обрабатываем стены, полки, потолок и пол получившимся раствором. Надо быть осторожным, так как соляная кислота может стать причиной химических ожогов.
3. Также эффективен и другой способ. На пол поставить стеклянную или керамическую глубокую посуду, заполнить её каменной солью, а сверху налить серную кислоту. Работать необходимо только в защитной одежде с соблюдением всех мер безопасности. Пары, которые будут выделяться в результате химической реакции, способны разрушить плесневые и грибковые споры. Когда сырость уйдёт, необходимо хорошо проветрить помещение и промыть все поверхности. Приобрести серную кислоту можно в интернет-магазинах химических реактивов. Это очень опасное вещество, поэтому следует хорошо подумать о целесообразности его использования в подвале жилого дома, чтобы не подвергать опасности живущих в нём людей.
4. После создания системы вентиляции можно для дальнейшего удаления лишней влаги использовать гашёную известь. Для этого надо просто поставить в углу подвала глубокую тару с веществом. Она не только впитывает в себя влагу, но и парами убивает развивающиеся грибки.
5. Если в подвале стены сырые, но ещё не начали появляться грибки и плесень, можно положить в его разных местах раскалённые глиняные кирпичи (3–4 шт. для небольшого помещения). По мере остывания глина начнёт активно поглощать влагу. Когда кирпичи остынут, их надо снова нагреть.
6. Можно поставить электрический камин возле отсыревшей стены. Он прогреет необходимый участок и высушит его. Но такой способ будет эффективным, только если в подвале отсырел небольшой участок стены.
7. Плесень и грибок в подвале можно убрать борной, уксусной или лимонной кислотой. Необходимо просто хорошо вымыть все поверхности с помощью одного из активных веществ.
8. Удалить сырость из погреба можно с помощью обычной солярки. В этом случае важно сначала освободить помещение от продуктов, а уже потом хорошо обработать топливом стены и потолок, побелить поверхности.

Сырость в подвале гаража или деревянного дома может возникнуть из-за близкого расположения подземных вод, нахождения строения в низине. Деревянные конструкции наиболее подвержены гниению за счёт большого уровня влажности, поэтому методы устранения причины должны быть эффективными, а народные не всегда таковы.

Экологичный способ уничтожения грибка в подвале - видео

Как устранить сырость и грибок в деревянном погребе

Также удалить плесень с деревянных поверхностей можно с помощью раствора фтористого натрия, хлор-цинка, кремнефтористого натрия или аммония.

1. Развести 30 г выбранного вещества в горячей воде.

Порошок сульфата аммония удаляет плесень со стен деревянного погреба

Можно приготовить специальную пасту.

1. Берём 150 г фтористого натрия, 135 глины и 200 мл воды.
2. В кипяток добавляем химическое вещество и засыпаем глину.
3. Хорошо все перемешиваем до образования однородной консистенции.
4. Полученной пастой обрабатываем все поверхности погреба и оставляем их высыхать. Такого количества пасты хватит на обработку 1 м 2 деревянного участка стены. Для большей эффективности через месяц проводим повторную обработку.

Порошок кремнефтористого натрия необходим для приготовления пасты, используемой для защиты от влаги деревянных конструкций

Как не допустить появления сырости: профилактические мероприятия

1. Если вы живете в старом доме и в помещении подвала регулярно появляются щели, которые становятся причиной сырости, то необходимо хорошо заделать их ветошью, пропитанной битумной мастикой, а сверху покрыть штукатуркой. Это будет временный метод, но он не позволит воде проникнуть в помещение.
2. В подвале можно сделать приямок, который представляет собой металлический или бетонный «стакан» для стока воды. Из него можно будет легко откачать воду насосом. Но в этом случае пол в помещении должен иметь небольшой уклон в сторону приямка.
3. Необходимо регулярно следить за состоянием подвала, проверять состояние канализации и водопроводных систем, а также кровли дома.
4. Важно регулярно проветривать помещение.
5. Летом в жаркие дни выносить все деревянные полки и стеллажи на улицу, чтобы они просыхали и хорошо прогревались на солнце.
6. Стены каждый сезон обрабатывать эффективными антисептическими средствами.

В зависимости от того, насколько сильно отсырели стены и другие поверхности подвала, а также от причины такой проблемы, необходимо выбирать и средства для её решения. Используя правильно различные методы удаления влаги, вы сможете всегда содержать ваше подвальное помещение или погреб в чистоте и сухости.

Влажный, застоявшийся воздух вредит абсолютно любому животному, поэтому даже зимой в сарае необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Однако легкой задачу можно назвать только условно, поскольку решать приходится сразу несколько проблем, с которыми раньше вам, вполне возможно, сталкиваться не приходилось. Среди них три основных:

• повышенная влажность;
• переохлаждение сарая;
• очень быстрое обмерзание вытяжной трубы.

То есть обычный вариант приточно-вытяжной вентиляции, «как есть», не проходит – помимо правильной расстановки труб притока и вытяжки нужно учитывать еще и эти факторы. Вот только получается с первого взгляда неразрешимая проблема: если мы создадим хороший воздухооборот, помещение будет переохлаждаться, если же ограничим воздухооборот – на стенах и потолке будет собираться сырость. Однако, как говорится в одной пословице, – даже если вас съели, у вас есть два выхода!

Два выхода существует и в этой ситуации. Первый – применение при излишней сырости материалов, впитывающих влагу. К таковым относятся негашеная известь (можно поставить по углам ящики с материалом), сухие опилки, солома и сено, мох и торф. Кроме их абсорбирующих свойств, материалы будут выполнять еще и роль подстилки.

Кстати, торф – наиболее предпочтительный, сухой торф способен поглощать влагу в разы больше своего собственного веса!

Несколько слов об опилках – они не могут быть сухими, если их или обрабатываемую древесину предварительно не сушили. Об этом фермеры забывают довольно часто и впоследствии недоумевают – опилки постелили, а сырость в сарае все та же! Но не нужно думать, что при наличии впитывающей подстилки вентиляцию делать не стоит вообще – мы лишь придумали решение проблеме с влажностью!

Кстати, есть еще вариант подсушки воздуха – поставить на входящее отверстие или в непосредственной близости от него (так, чтобы свежий воздух проходил через устройство) обогреватель, будь то масляный или инфракрасный. На крайний случай, можно провести проводку и обустроить внутри самой вытяжки простую лампу не менее 150 Ватт. Конечно же, не забудьте о противопожарной системе – ограничьте к обогревателю доступ животных с помощью решетки . Плюс такого способа – помимо уменьшения сырости, вы еще и нагреете воздух, минус – дополнительные расходы на электричестве.

Вентиляция в сарае своими руками – секрет правильной вытяжки!

Рассмотрим вариант, как сделать вентиляцию в новом сарае, когда не нужно решать ряд накопившихся проблем. Выручит нас вполне обычная приточно-вытяжная система, обустроенная согласно всем правилам с некоторыми дополнениями. Приточная труба должна располагаться в полуметре над землей – если вы рассчитываете использовать вместо притока отверстие в двери или стене, то это не лучший вариант, поскольку такое расположение будет способствовать быстрому охлаждению помещения. При правильном расположении теплый воздух будет равномерно смешиваться с холодным.

Вытяжная труба по диаметру должна совпадать с приточной – обычно для таких целей достаточно 150 мм. Однако, в отличие от приточной, она должна заканчиваться прямо над потолком, быть хорошо утепленной и возвышаться над крышей хотя бы на полтора метра! Утеплять ее необходимо, поскольку зимой конденсат образует множество слоев инея, и труба перестанет пропускать воздух. Если есть возможность приобрести фольгированную минвату – утепляйте минватой, если же в вашем регионе нет проблем с древесиной – утеплите трубу коробом с наполнением из опилок.

Не забудьте для защиты от осадков укрыть верхушку трубы «грибком» или дефлектором – устройством, которое увеличивает тягу. Если по каким-то причинам тяга в вытяжной трубе недостаточная – нужно усилить ее с помощью вентилятора, однако ни в коем случае нельзя устанавливать вентилятор на приток! В обязательном порядке сделайте подвижные заслонки на обеих трубах, чтобы регулировать воздухооборот в разные времена года и для разных «жителей» – требует одних условий, помещение для свиней или коров – других.

Когда нужно решать проблемы – эффективные методы

Порой к правильной вытяжке удается прийти не сразу – к проблеме начинают относиться серьезно, когда она уже заявила о себе самым громким образом: слоем плесени на стенах и потолке, отваливающейся штукатуркой и болезнями животных. В таком случае даже при обустройстве правильной вентиляции нужно будет приложить немало усилий, чтобы избавиться от накопленных проблем.

Во-первых, позаботьтесь о сухой подстилке из торфа или опилок. Не помешает и несколько ящиков с негашеной известью. Однако это дополнительные меры – в качестве основного мероприятия должна быть серьезная просушка с помощью теплопушки. Нагревать помещение следует несколько дней, пока стены как следует не подсохнут. Уже подсушенные стены лучше грунтовать антисептическими составами.